همه چیز درباره انواع سیم کشی برق ، اندازه ها و نصب

بیشتر آنچه برای تعمیرات و بازسازی برق باید بدانید شامل سیم کشی است - نحوه شناسایی ، نحوه خرید و نحوه نصب با اتصالات مناسب. اگر در حال برنامه ریزی برای هر پروژه الکتریکی هستید ، یادگیری اصول مواد سیم کشی و نصب بهترین مکان برای شروع است. درک اصطلاحات سیم کشی اساسی و شناسایی متداول ترین انواع سیم و کابل در هنگام بررسی مشکلات سیم کشی و هنگام انتخاب سیم کشی برای پروژه های نصب و بازسازی جدید به شما کمک می کند.

در اینجا تمام عناصر اساسی لازم برای درک سیم کشی برق وجود دارد.

01
از 09
درک اندازه سیم
سه کابل برق با انتهای آن برای نشان دادن سیمها برداشته شده است.
deepblue4you / گتی ایماژ
اندازه مناسب سیم برای نصب سیم برق بسیار مهم است. اندازه گیری سیم قطر هادی فلزی سیم را نشان می دهد و بر اساس سیستم American Wire Gauge (AWG) است. اندازه گیری یک سیم به ظرفیت حمل جریان سیم یا میزان آمپراژ سیم با اطمینان مربوط می شود. هنگام انتخاب اندازه مناسب سیم ، باید اندازه گیری سیم ، ظرفیت سیم و اینکه سیم برای چه مواردی استفاده می شود را در نظر بگیرید.

سیمهایی که به درستی با مدار مدارهای ارائه شده آنها مطابقت ندارند می توانند خطر قابل توجهی در اتصال کوتاه و آتش سوزی ایجاد کنند.

3:01
اکنون تماشا کنید: چگونه می توان اندازه سیم را با آمپر مدار تطبیق داد
02
از 09
کابل غلاف دار غیر فلزی (NM)
بیشتر سیم کشی های داخلی با کابل غیر فلزی یا NM انجام می شود - که با نام تجاری معروف "Romex" نیز شناخته می شود. کابل NM از سه یا چند سیم ساخته شده در داخل یک کت پلاستیکی انعطاف پذیر یا غلاف ساخته شده است. برای بیشتر مدارهای داخلی مانند مدارهای خروجی ، سوئیچ ها ، وسایل روشنایی و لوازم خانگی استفاده می شود. اصول کابل NM را بیاموزید تا نوع مناسب را برای پروژه برق بعدی خود انتخاب کنید.

03
از 09
کدگذاری رنگ سیم سیم
کدگذاری رنگی هم در غلاف خارجی کابلهای الکتریکی دسته ای و هم در سیمهای انتقال مجزا درون کابلها یا داخل مجرا استفاده می شود. درک این کدگذاری رنگی به شما کمک می کند سیم کشی را برای چه کاری استفاده کنید و به حفظ ثبات سیستم الکتریکی کمک می کند.

رنگ آمیزی کابل به اندازه سیمهای داخل کابل و میزان آمپراژ کابل مربوط می شود. به عنوان مثال ، کابل NM پوسته سفید برای مدارهای 15 آمپر استفاده می شود ، در حالی که کابل NM زرد برای مدارهای 20 آمپر درجه بندی می شود.

رنگ آمیزی سیمهای رسانای منفرد معمولاً اندازه یا درجه بندی را نشان نمی دهد بلکه استفاده استاندارد یا ترجیحی از سیم را نشان می دهد. به عنوان مثال ، سیم های سیاه و قرمز معمولاً برای اتصالات جریان دهنده یا "گرم" استفاده می شوند و سیم های سفید معمولاً هادی های "خنثی" زمینی هستند. از سیمهای عایق سبز و سیمهای مس برهنه برای اتصال سیمها استفاده می شود.

04
از 09
درک برچسب گذاری سیم کشی برق
سیمها و کابلهای برق بر روی عایق یا غلاف خارجی آنها مهر یا چاپ شده است. این علامت گذاری ها اطلاعات مهمی در مورد سیم کشی و عایق بندی ، از جمله اندازه سیم و مواد ، نوع عایق ، تعداد سیم های موجود (داخل یک کابل) و هر نوع درجه بندی یا ویژگی خاص سیم ارائه می دهد.

در حالی که نگاه به رنگ سیم یا کابل به شما کمک می کند گزینه های موجود در فروشگاه را محدود کنید ، خواندن و درک برچسب های سیم کشی بهترین راه برای اطمینان از دریافت مواد مناسب برای پروژه خود است.

05
از 09
کابل دفن مستقیم
کابل برقی استاندارد برای راه اندازی در داخل منزل طراحی شده است ، جایی که خشک می ماند و توسط سازه های دیواری ، سقفی یا کف محافظت می شود. برای پروژه های فضای باز یا هنگام اجرای سیم کشی در زیر زمین ، باید از کابل دفن مستقیم استفاده کنید ، که می تواند در زیر زمین با یا بدون مجرا نصب شود (بسته به قوانین محلی کد ساختمان). با کابل دفن مستقیم ، سیمهای رسانای جداگانه در وینیل جامد تعبیه شده اند تا از آنها در برابر رطوبت کاملا محافظت کنند.

چگونه می توان سیم برق را نوار زد
برداشتن سیم برق شامل حذف عایق پلاستیکی اطراف هسته فلزی سیم است. مهم است که این کار را با دقت انجام دهید تا آسیبی به فلز وارد نشود. روش کار ساده ای است اما نیاز به یک ابزار خاص سلب سیم و درک نحوه استفاده از آن دارد. این یک مهارت مهم و ابزاری است که DIYers برای هر پروژه سیم کشی باید داشته باشد.

07
از 09
حداکثر تعداد سیمهای سیم مجازی
هنگام استفاده از سیم های برق جداگانه در داخل مجرا ، محدودیت مجاز بودن تعداد سیم ها وجود دارد. حداکثر تعداد مجاز به عنوان "ظرفیت پر کردن" شناخته می شود و این به عوامل مختلفی از جمله اندازه مجرا ، اندازه گیری سیم ها و مواد مجرا بستگی دارد. فلز (EMT) ، پلاستیک (پی وی سی) و مجرای انعطاف پذیر همگی دارای ظرفیت پرکردگی متفاوت هستند ، حتی وقتی که از نظر اسمی یک اندازه باشند.

08
از 09
سیم کشی یک صفحه قطع کننده مدار الکتریکی
تابلو برق یا تابلوی سرویس ، نقطه توزیع برق سیستم برق خانگی است. اینجا جایی است که تمام مدارهای مجزا خانه قدرت خود را بدست می آورند و در آنجا توسط شکن یا فیوز محافظت می شوند. سیم کشی یک تابلوی برق یک کار برای یک برقکار مجاز است ، اما DIYers باید درک اساسی از نحوه کار یک پانل و نقش مهمی که قطع کننده ها در هر سیستم بازی می کنند ، داشته باشند.

09
از 09
سوئیچ های قطع برق
یک سوئیچ قطع برق وسیله ای برای خاموش کردن برق سیستم برق خانه از یک مکان بیرونی فراهم می کند. به طور معمول در زیر کنتور برق نصب می شود ، یا در کنار یک خانه یا در تیر برق شرکت برق. همه خانه ها یک اتصال جداگانه ندارند. معمولاً وقتی پنل سرویس (که به عنوان قطع کننده اصلی نیز عمل می کند) در داخل منزل قرار دارد ، استفاده می شود و بنابراین پاسخ دهندگان اضطراری یا کارگران خدمات در دسترس نیستند. مانند پانل های خدمات برق ، قطع ارتباط باید توسط یک برقکار مجاز انجام شود.

 

7 مرحله که باید هنگام سیم کشی خانه خود دنبال کنید

سیستم برق خانه شما یک سیستم پیچیده است و دانستن نحوه کار به شما کمک می کند تا "صاحب خانه ای قدرتمندتر" باشید. برخی مناطق به دلیل خطر آتش سوزی برق در سیم کشی های معیوب ، به صاحب خانه غیرمجاز اجازه نمی دهند خانه خود را سیم کشی کند. با این حال ، هنوز هم می توان این کار را زیر نظر یک برقکار مجاز انجام داد. در مناطق دیگر ، به ویژه در مناطق روستایی ، شما می توانید خانه خود را سیم کشی کنید.

موارد زیر مراحل مناسبی است که باید هنگام سیم کشی منزل دنبال کنید.

یک نمودار نوشتاری طراحی کنید
یک نمودار سیم کشی طراحی کنید که محل جعبه شکن و مسیر سیمها به هر خروجی را نشان می دهد.

نصب مجاری
ابتدا با استفاده از طولانی ترین سیم ها شروع کنید تا از هدر رفتن لوله ها در دیوارها جلوگیری کنید حتی اگر بلافاصله استفاده از آنها را پیش بینی نکنید. هر سیم را از طبقه بالا شروع کنید و آن را به زیرزمین بکشید. به این ترتیب از نردبان برای بالا بردن سیم بین طبقات استفاده نمی کنید.

همچنین باید در هر انتها حداقل یک فوت سیم اضافی بگذارید فقط در صورت نیاز به حرکت در آینده.

تعداد خروجی را بدانید
مشخص کنید که چند خروجی و کلید در یک مدار کار می کنند. به طور معمول ، شش محل خروجی در هر مدار 110 ولتاژ در یک منطقه زندگی مناسب توصیه می شود ، در حالی که هر دو مدار استاندارد در یک آشپزخانه ، جایی که وسایل از توان بیشتری استفاده می کنند ، استاندارد است.

سوراخ های سیم را سوراخ کنید
قبل از سوراخ کردن سوراخ ها ، مطمئن شوید که در آن طرف دیوار / کف چه چیزی قرار دارد تا از سوراخ شدن در سیم های برق ، مجاری یا لوله های آب جلوگیری کنید. با سوراخ کاری با یک بیت 1 اینچ در وسط گل میخ هایی که سیم های شما در آن حرکت می کنند ، ادامه دهید. هرچه تعداد فروشگاه های شما بیشتر باشد ، امنیت خانه شما بیشتر است.

یک شکن تنظیم کنید
جعبه شکن خود را جایی تنظیم کنید که در آینده بتوانید به راحتی به آن دسترسی پیدا کنید. مکان در زیرزمین یا اتاق تاسیسات مطلوب است.

سیم ها را به سمت خروجی ها بکشید
رول سیم را در کنار جعبه قطع کننده قرار دهید و سیم را مطابق نمودار خود به نزدیکترین خروجی یا سوئیچ هر مدار بکشید. می توانید سیم ها را مستقیم از داخل جعبه عبور دهید. سیم هایی که از جعبه خارج می شوند ممکن است دیواره خشک شوند یا از جعبه برق جدا شوند.

برای حذف پوشش پلاستیکی بیرونی از انتهای سیمها و حذف آنها ، طبق دستورالعمل موجود در جعبه ، در هر خروجی ، فیکسچر یا کلید از آنها استفاده کنید.

مدارها را نصب کنید
برای هر مجموعه سیم کشی مدارهای جداگانه نصب کنید. مدارها باید با جریان سیم و هدف مورد نظر از خروجی مطابقت داشته باشند.

 

راهنمای مراجعه به تلویزیون مدار کنترل شده

نگرانی در مورد جرایم خشن و دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی باعث شده است که مدارس ، شرکتهای بزرگ و مشاغل کوچک راهی برای تأمین معیشت خود تحقیق کنند. سیستم های مدار بسته تلویزیون (CCTV) یک ابزار امنیتی محبوب برای مبارزه با چنین مشکلاتی است.

دوربین مداربسته کاملاً یک ابزار ارزیابی بصری است. ارزیابی بصری به معنای داشتن اطلاعات قابل شناسایی یا توصیفی مناسب در حین یا بعد از یک حادثه است. این سیستم ها نباید مستقل از سایر اقدامات امنیتی استفاده شوند. دوربین مدار بسته نمی تواند پلیس را در مورد وقایع ، آتش سوزی یا فعالیت های جنایتکارانه مطلع کند. این رویدادها صرفاً وقایع را ثبت می کند و باعث افزایش امنیت موجود می شود.

اهداف شناسایی برای پیاده سازی سیستم مداربسته:

شناسایی شخصی: توانایی بیننده در شناسایی شخصی چیزی درون صحنه ، فراتر از سایه تردید. این نشان دهنده شناسایی انسان نیست ، بلکه توانایی شناسایی اطلاعات خاص یا اشیا within درون تصویر را نشان می دهد.

شناسایی شخصی دارای دو مرحله بسیار مهم است: رابطه اندازه و جزئیات یک تصویر و زاویه دیدی که از آن صحنه مشاهده می شود. بدون در نظر گرفتن دقیق هر دو جنبه ، سیستم دوربین مدار بسته شما فقط تصاویر بی فایده و غیرقابل شناسایی را ضبط می کند.

شناسایی اقدام: توانایی سیستم در ثبت وقایع رخ داده در مقابل دوربین همانطور که در واقعیت اتفاق افتاده است. به دلیل نیاز به دقت ، استفاده از فیلم با مرور زمان می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

ضبط تایم لپس هر چند ثانیه یک عکس را ضبط می کند. برای هر عکس گرفته شده در زمان ، سه تا چهار ثانیه زمان وجود دارد که رویدادها در آن ضبط نمی شوند. بعضی اوقات ثانیه های ثبت نشده در زمان برای مستند سازی مثبت آنچه اتفاق افتاده لازم است.

نصب دوربین های مدار بسته در خارج از یک منطقه خاص ممکن است اطلاعات کافی برای نشان دادن گناه یا حمایت از دستگیری برای سرقت تولید نکند. قرار دادن دوربین در خارج از منطقه ممکن است به محدودیت دامنه مظنونین در تحقیقات مربوط به سرقت کمک کند ، اما این فیلم لزوماً سارق را شناسایی نمی کند.

شناسایی صحنه: توانایی ایستادن صحنه بر اساس شایستگی خود. در یک ساختمان با بسیاری از راهروهای مشابه ، مجهز به دوربین های نظارتی که دارای زاویه دید مشابه هستند ، چگونه می توان هنگام مشاهده یک مانیتور دوربین مداربسته یا نوار ، راهروها را از هم تفکیک کرد؟ اگر عملی در حال ضبط است ، چگونه می توان هر راهرو را از بقیه متمایز کرد؟ شناسایی صحنه یک شکل مهم ، اما اغلب نادیده گرفته می شود ، برای سیستم های ویدیویی م videoثر حیاتی است.

نمی توان به گرافیک رایانه ای که به صورت دیجیتالی روی مانیتور و فیلم قرار گرفته است اعتماد کرد تا تنها روش شناسایی صحنه را ارائه دهد. وقتی هر دو زاویه دید یکسانی دارند ، این گرافیک می تواند به شناسایی یک صحنه از صحنه دیگر کمک کند. بدون اینکه بتوانید صحنه را به صلاح خود تشخیص دهید ، می توان ادعا کرد که گرافیک ها پس از واقعیت به نوار اضافه شده اند ، آسان است.

مراحل طراحی صحیح سیستم دوربین مدار بسته:

این کار باید قبل از انتشار پیشنهادات یا سفارش تجهیزات انجام شود. نیازها و اهداف سیستم خود را از نزدیک در نظر داشته باشید.

هدف سیستم پیشنهادی دوربین مداربسته را تعیین کنید. اگر قرار است بر راهروی پشتی یک فروشگاه نظارت شود ، آماده سازی کمی برای طراحی اولیه لازم است. اگر هدف این است که چندین مکان را در یک مجموعه یا چندین مجتمع تحت پوشش قرار دهید ، قبل از ارائه قیمت ها ، پیشنهادات یا طراحی سیستم ، باید درباره هدف و مکان هر دوربین تصمیم بگیرید. سیستم های دوربین مدار بسته به پرسنل امنیتی اجازه می دهد تا چندین منطقه را از یک مکان واحد کنترل کنند و اقدامات امنیتی موجود را افزایش دهند. نظارت مداوم و سریع به مناطق مشکل نیاز به مشارکت انسان دارد. دوربین ها به تنهایی نمی توانند به آلارم پاسخ دهند ، آتش را خاموش کنند یا از صدمات جلوگیری کنند.

تعریف صحیح هدف هر دوربین شامل سنجش خطر امنیتی هر منطقه مشاهده شده است. اگر یک منطقه با امنیت بالا هدف نظارت باشد ، ممکن است لازم باشد سیستم دوربین مداربسته را با یک دستگاه هشدار مانند تماس درب ، ردیاب حرکت مایکروویو ، پرتو عکس یا ردیاب حرکت تصویری وصل کنید. اگر یک منطقه امنیتی پایین هدف نظارت باشد ، ممکن است اتصال دزدگیر لازم نباشد. ضبط سیگنال ویدیویی به عنوان پشتیبان باید کافی باشد.

قبل از انتخاب دوربین ، تصمیم بگیرید که آیا وظیفه اصلی آن مراقبت از نقض امنیت ، خطرات ایمنی ، پرسنل یا وسایل نقلیه آسیب دیده است. در تعریف هدف و مکان هر دوربین ، ممکن است نیازی به استفاده از اقدامات امنیتی اضافه شده مانند نظارت بر زنگ هشدار ، گشت زنی ، قفل یا کنترل دسترسی داشته باشید.

مناطقی را که باید توسط هر دوربین مشاهده شود مشخص کنید. از آنجا که اندازه ، حساسیت نور ، وضوح ، نوع و قدرت دوربین ها متفاوت است ، تعیین نیازهای منطقه مورد نظر قبل از انتخاب دوربین ضروری است. برای هر منطقه هدف باید چندین فاکتور در نظر گرفته شود:

روشنایی آیا نور در منطقه روشن است یا کم نور؟ ثابت است یا متغیر؟ اگر به نور اضافی نیاز باشد ، چه نوع منبع نوری لازم است؟

محیط. اگر دوربین در فضای بسته باشد ، آیا باید از آن در برابر مشتری یا خرابکار محافظت شود؟ آیا محفظه دوربین باید با دکوراسیون منطقه موجود مخلوط شود؟ هنگامی که یک دوربین در خارج نصب می شود ، تغییرات آب و هوایی باید مورد توجه قرار گیرد. آیا در صورت کاهش دما ، محفظه محافظ دوربین به بخاری نیاز دارد؟ اگرچه بیشتر دوربین های لوله ای گرمای کافی برای کار در دمای زیر -30 درجه فارنهایت تولید می کنند ، لنزها می توانند در سرما کند یا کند شوند. اگر دما از 80 درجه فارنهایت بالا رود ، دوربین های لوله ای به فن های خنک کننده احتیاج دارند. بسیاری از دوربین های CCD جدیدتر یا تراشه ، می توانند در دمای حداکثر 145 درجه فارنهایت بدون فن کار کنند. اگر واحد دوربین در آفتاب باشد ، سایه لازم است. در صورت رو به لنز به سمت شرق یا غرب می تواند تابش خیره کننده باشد.

گزینه های نصب: آیا بالا یا پایین روی زمین نصب می شود؟ آیا دوربین برای نگهداری آسان در دسترس است؟ آیا زاویه دید آنقدر شیب دار خواهد بود که فقط بالای سر فرد دیده شود؟ برای مشاهده هر دوربین چه چیزی و از چه فاصله ای لازم است؟ برای مشاهده بیش از دو هدف (یک اصلی و یک جزئی) به دوربین وابسته نشوید و دوربین نباید از مرکز فوکوس خود بیش از 45 درجه به سمت چپ یا راست حرکت کند. وقتی بیش از حد از یک واحد انتظار می رود یا دوربین های کمتری از حد ضروری انتظار می رود ، نظارت تصویری اغلب بی اثر است. هدف از یک سیستم ویدئویی نظارتی را باید همیشه بخاطر بسپارید. هرچه خطر امنیت منطقه مشاهده بیشتر باشد ، اجسام کمتری که باید برای تماشای دوربین مورد نیاز باشد ، افزایش می یابد. در مکان های با امنیت بالا برای مشاهده یک منطقه 360 درجه به چهار دوربین نیاز است. محدودیت های بودجه ممکن است مجبور به مصالحه شود.

لنز مناسب هر دوربین را انتخاب کنید. ملاحظات در انتخاب لنز مناسب:
فرمت و کلاس دوربین
فاصله از دوربین تا صحنه
میدان دید مورد نظر
عنبیه
خواه از یک دوربین رنگی استفاده شود یا از دوربین سیاه و سفید
قبل از پذیرش پیشنهادات و نصب ، این موارد را با نصاب تجهیزات در میان بگذارید. رنگ مزایای بسیاری نسبت به سیاه و سفید دارد ، خصوصاً اگر پرسنل امنیتی تجهیزات را کنترل می کنند. رنگ توجه را بیشتر نگه می دارد و به شناسایی اشیا and و افراد کمک می کند.

مشخص کنید که مانیتور (های مانیتور) در کجا قرار دارد. مکان مانیتورینگ ممکن است تحت تأثیر کابل مسافت قابل اجرا ، مجاورت با مناطق جدا شده و پتانسیل ایمن سازی صحیح ورودی / خروجی اتاق قرار گیرد.

بهترین روش برای انتقال سیگنال ویدئویی از دوربین به مانیتور را تعیین کنید. طول کابل ها محدود است. با افزایش فاصله کابل ، ممکن است سیگنال بدتر شود. روشهای دیگر انتقال سیگنال از دوربین به مانیتور امواج رادیویی ، خطوط تلفن یا امواج نور است. هر روش موافقان و مخالفان خود را دارد.

ناحیه کنترل را چیدمان کنید و مشخص کنید چه موارد پیشرفتی لازم است. اگر شبانه از سیستم نظارتی استفاده شود باید شرایط روشنایی در نظر گرفته شود. دوربین های نظارتی به چه پیشرفت هایی مانند نورپردازی نیاز دارند؟

نکات حقوقی دوربین مداربسته: کلیه جنبه های قانونی نصب سیستم دوربین مداربسته قبل از خرید و نصب باید در نظر گرفته شود. مسائل حقوقی باید قبل از اجرا با وکیل کاملاً در میان گذاشته شود. دو نگرانی حقوقی رایج در مورد یک سیستم دوربین مدار بسته عبارتند از:

بسیاری از شرایط دوربین مداربسته احساس امنیت کاذب را ایجاد می کنند. یک مثال خوب استفاده از دوربین های "ساختگی" یا کاذب است. این ممکن است باعث شود که فرد باور کند که منطقه تحت نظر است و هرگونه فعالیت مجرمانه واکنش فوری ایجاد می کند. علامت گذاری ممکن است منجر به احساس امنیت کاذب شود. علائمی که پیامی را برای دوربین کردن دوربین برای "ایمنی و امنیت" مراجعه کنندگان به بیمار منتقل می کنند ، در صورتی که عموم مردم تصور کنند که دوربین ها همواره تحت نظارت هستند و در صورتیکه قربانی شوند ، مساعدت می شود ، ممکن است منجر به مشکلات بالقوه مسئولیت شود. استفاده از دوربین های "ساختگی" یا عدم نظارت بر دوربین های واقعی به دلیل کمبود یا محدودیت کارکنان می تواند مسئولیت ایجاد کند. تعیین هدف دقیق دوربین و روشهای نظارت مهم است. این اطلاعات را با کسانی که ممکن است تحت تأثیر آن قرار بگیرند ، به طور کلی کارمندان ، به اشتراک بگذارید.

تعرض به حریم شخصی. برای تعرض به حریم خصوصی فرد ، ابتدا باید حریم خصوصی او مشخص شود. فرد ممکن است بر اساس موقعیت مکانی خود و / یا اقداماتی که برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی فرد انجام می دهد ، انتظار افزایش حریم خصوصی را داشته باشد. شما باید تعیین کنید که آیا ممکن است با تعیین منطقه ای که به عنوان خصوصی تلقی می شود به حریم خصوصی یک شخص حمله کنید. سپس باید تعیین کنید که آیا مرزهای خود را پشت سر گذاشته اید و اطلاعات بالقوه خصوصی را به دست آورده اید و چرا اطلاعات به دست آمده است. ملاحظات مربوط به حریم خصوصی تحت چندین دسته تعریف شده قرار می گیرد:

نوع اطلاعات بدست آمده از سیستم های دوربین مدار بسته.
روشی که برای بدست آوردن اطلاعات استفاده می شود.
دلیل به دست آوردن اطلاعات
اطلاعات چگونه ، کجا و برای چه مدت ذخیره می شوند.
چه کسی به اطلاعات دسترسی خواهد داشت؟
استفاده از اختیار ، عقل سلیم و اخلاق پسندیده هنگام انتخاب قوانین رویه ای برای کاربرد و بکارگیری سیستم دوربین مدار بسته ، به عهده متخصصان تجارت و مصرف کنندگان است. برای به حداقل رساندن مشکلات احتمالی ، مرتباً با استعدادهای کادر حقوقی یا وکیل خود مشورت کنید.

سیستم آنتن تلویزیون مناسب را نصب کنید

رایج ترین علت دریافت ضعیف تلویزیون آنتن مورد استفاده شما است. برای نصب سیستم آنتن دهی تلویزیون مناسب این مراحل را دنبال کنید.

1
مرحله 1: مکان را بررسی کنید
تنظیمات مکان را برای آدرس در mySwitch بررسی کنید از جمله:

برج انتقال تلویزیون که بهترین پوشش را برای مکان شما فراهم می کند
سطح پیش بینی شده
فرکانس های کانال
اطلاعات تنظیم آنتن ، از جمله نوع آنتن ، جهت و جهت عمودی یا افقی
بررسی سایت جدید انجام دهید. در ملک و محله قدم بزنید. درختان ، تپه ها ، کوه ها و ساختمان های جدید یا بلند را بررسی کنید. این به شما کمک می کند بهترین سیستم آنتن دهی را برای مکان طراحی و نصب کنید.

همیشه برای:

سطح و کیفیت سیگنال موجود در آن مکان
قدرت دریافت تلویزیون در آن مکان
استقبال از "صخره دیجیتال" چقدر نزدیک است
تداخل احتمالی از خطوط برق یا محو شدن سیگنال
بهترین مکان برای آنتن - ممکن است مکان فعلی نباشد
2
مرحله 2: آنتن و تجهیزات مناسب را تهیه کنید
آنتن در فضای باز یک نوع ، مناسب و درست نصب شده باید همه کانال های تلویزیونی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهد. آنتن تلویزیون خوب:

می تواند سیگنال را در یک جهت مشخص دریافت کند ("افزایش آنتن" نامیده می شود)
به تقویت کننده سیگنال نیاز ندارد
دریافت سیگنالهای ناخواسته دیگر را کاهش می دهد
دارای یک فیلتر 4G برای کاهش تأثیر سیگنال های برج های تلفن همراه است
به اندازه کافی قوی است که می تواند با شرایط بد آب و هوایی و پرندگان بزرگ کنار بیاید
بیشتر آنتن های ساخته شده و ساخته شده در استرالیا برای شرایط استرالیا مناسب هستند. آنتن های ساخته شده برای بازارهای خارج از کشور معمولاً برای شرایط استرالیا مناسب نیستند.

3
مرحله 3: آنتن را نصب کنید
از پشت بام بالا نروید. بالا رفتن از پشت بام بسیار خطرناک است. برای بررسی نصب و راه اندازی آنتن و ایمن آنتن ، به یک متخصص محلی آنتن مراجعه کنید.

آنتن شما باید نصب شود:

بیرون از خانه
تا 5 متر ارتفاع برای مناطق شهری و حومه شهر
ارتفاع تا 10 متر برای برخی از مناطق روستایی یا مناطقی با پوشش حاشیه ای
اشاره به برج تلویزیون از بهترین پوشش تلویزیونی برای منطقه شما برخوردار است
به صورت افقی یا عمودی نصب شده تا با سیگنال های تلویزیونی منطقه شما مطابقت داشته باشد
4
مرحله 4: آنتن خود را حفظ کنید
پس از نصب صحیح آنتن خود را مرتباً بررسی کنید:

یک بازرسی بصری سریع از آنتن خود را از زمین انجام دهید
از کانکتورها یک بازرسی بصری انجام دهید و در کنار گیرنده تلویزیون خود منجر به پرواز شوید
اطمینان حاصل کنید که همه دستگاه های شما به درستی به آنتن شما متصل شده اند ، مخصوصاً اگر از چندین دستگاه استفاده می کنید
5
مرحله 5: تقویت کننده سیگنال را تنظیم کنید
مگر اینکه در منطقه ای با پوشش ضعیف یا متغیر زندگی کنید ، یک آنتن تلویزیون خوب و نصب شده صحیح نیازی به تقویت کننده سیگنال ندارد. تقویت کننده سیگنال ، همچنین به عنوان تقویت کننده شناخته می شود ، می تواند باعث ایجاد تداخل شود. افزایش بیش از حد نیز باعث مشکلات پذیرایی می شود.

اگر تقویت کننده سیگنال لازم است ، شما را بررسی کنید:

تقویت کننده مناسب برای این مکان نصب شده است
افزایش آمپلی فایر را در سطح مورد نیاز تنظیم کنید

طرح سیستم و لوله کشی

سیستم آبرسانی باید برای دستیابی به فشار و جریان مناسب آب و جلوگیری از آلودگی به آب قابل شرب طراحی شود.

در این صفحه:

فشار آب
سرعت جریان آب
راه حل قابل قبول و سرعت جریان و اندازه لوله
طرح سیستم
اتصال به منبع تغذیه
جریان برگشتی
اتصال برقرار می شود
مشخصات و مشخصات لوله
همچنین نصب ، قفل های سر و صدا و هوا ، سیستم های اتصال لوله و شیرها و کنترل ها را مشاهده کنید.

علاوه بر جلوگیری از آلودگی و رسیدن به فشار و جریان مناسب ، سیستم باید برای دمای آب حمل شده مناسب باشد. همچنین یک سیستم با طراحی خوب و نصب شده با دوام خواهد بود ، به حداقل رساندن سر و صدای ناشی از جریان آب و از مشکلاتی مانند چکش آب ، و استفاده از کارآمد آب را پشتیبانی می کند.

کلیه سیستم های آبرسانی از ترکیبی از لوله ها (در ابعاد مختلف و مواد) ، دریچه ها و پریزها استفاده می کنند تا آب را برای کاربران ساختمان تحویل دهند. برخی از سیستم های آبرسانی از مخازن و پمپ های ذخیره سازی نیز استفاده می کنند. طراحی سیستم آبرسانی شامل به دست آوردن همه این عناصر به گونه ای است که آب تمیز با سرعت و دمای مناسب به کاربر تحویل داده شود.

فشار آب
اگر هدف تأمین نیازهای کاربران ساختمان و در عین حال استفاده از آب به طور موثر باشد ، فشار مناسب آب بسیار مهم است. اگر فشار آب خیلی کم باشد ، این برای کاربران ساختمان ناخوشایند خواهد بود - به عنوان مثال ، زیرا دوش جریان آب ضعیفی دارد ، و حمام ها مدت زمان طولانی را برای پر شدن می برد. اگر فشار بیش از حد زیاد باشد ، این باعث هدر رفتن آب و همچنین فرسودگی زیاد سیستم می شود.

به طور معمول ، ساختمانهای جدید در مناطقی که دارای منبع آب اصلی هستند دارای سیستم فشار اصلی هستند. ساختمانهای موجود و ساختمانهایی که به آب اصلی وصل نمی شوند ممکن است دارای سیستم فشار کم یا سیستم فشار نابرابر باشند (با فشارهای مختلف برای تأمین آب گرم و سرد).

به عنوان نمونه ای از تفاوت در مصرف آب ، یک جریان آب دوش با فشار کم آب گرم ممکن است به طور متوسط ​​در حدود 7 لیتر در دقیقه ، در حالی که یک فشار دوش اصلی ممکن است به طور متوسط ​​در حدود 12-20 لیتر در دقیقه باشد.

برای کنترل فشار و دما آب ، سیستم های فشار دنده نیاز به محدود کردن فشار و فشارهای کاهش فشار دارند. به طور معمول ، از شیرهای محدود کننده یا کاهش فشار برای کنترل فشار در سیستم های آب گرم منبع تغذیه یا جایی که فشار زیاد ممکن است به مشکلاتی مانند لوله های پشت سر هم منجر شود ، استفاده می شود.

سیستم های کم فشار به دریچه یا کنترل کمی نیاز دارند. در سیستم های فشار کم یا نابرابر فشار با ذخیره آب در مخزن هدر (به طور معمول در فضای سقف) می تواند فشار را تا حد کافی افزایش دهد تا از ثقل برای ایجاد فشار آب استفاده شود. در صورت استفاده از مخزن ، برای جزئیات بیشتر در مورد نیازهای نصب ، به انتشارات BRANZ آب و لوله کشی مراجعه کنید.

همچنین می توان فشار را با استفاده از پمپ تحت فشار به حد کافی افزایش داد که در این حالت ممکن است از شیرهای محدود کننده و کاهش فشار استفاده شود.

سرعت جریان آب
قانون ساختمان مستلزم آن است که وسایل بهداشتی و وسایل بهداشتی دارای میزان کافی آب با سرعت کافی باشند.

مانند فشار آب ، سرعت جریان بسیار مهم است. سرعت جریان بسیار زیاد منجر به هدر رفتن آب خواهد شد ، در حالی که سرعت جریان خیلی کم است به این معنی است که وسایل بهداشتی و وسایل بهداشتی به درستی کار نمی کنند.

میزان جریان تحت تأثیر قرار گرفته است:

فشار آب
قطر لوله - هرچه قطر داخلی لوله کوچکتر باشد ، فشار و سرعت جریان کمتر می شود. (توجه داشته باشید که لوله ها به طور کلی به قطر اسمی داخل خود (DN) گفته می شوند ، اما در واقع قطر داخلی است که شمارش می شود ؛ لوله ای به نام DN 15 ممکن است دارای قطر داخلی واقعی بین 10-18 میلی متر باشد.)
درجه حرارت آب - درجه حرارت بالاتر باعث افزایش فشار و دبی می شود (توجه: مواد زیر را نیز مشاهده کنید).
برای تنظیم جریان ثابت ، مستقل از فشار آب ، می توان از یک تنظیم کننده جریان استفاده کرد. به عنوان نمونه ، اگر شخصی در حمام باشد و شیر آشپزخانه کاملاً روشن باشد ، در صورت استفاده از تنظیم کننده جریان ، دما و جریان به احتمال زیاد پایدار تر می شوند.

محدود کردن جریان برای شیر یا دستگاه به میزان معقول ، به تعادل فشار موجود در سیستم کمک می کند. تنظیم جریان اجازه می دهد تا یک طراحی ساده تر و حداقل اندازه لوله ها انجام شود زیرا سرعت جریان اوج به طور دقیق مشخص می شود و همچنین می تواند باعث کاهش نویز ، شیپور خاموشی و چکش آب شود.

در هنگام انتخاب شیرآلات و پریزهای معتدل (شیرهای برقی ، میکسر و سر دوش) باید به توصیه های تولید کنندگان برای اطلاعات مربوط به فشار و جریان مراجعه شود.

همچنین با مشخص کردن پریزهای کم جریان می توان میزان جریان را کنترل کرد.

راه حل قابل قبول و سرعت جریان و اندازه لوله
راه حل قابل قبول کد ساختمان G12 / AS1 میزان جریان و اندازه لوله را مشخص می کند. برای دستیابی به نرخ جریان مطابق با جدول 3 لوله ها باید اندازه گیری شوند (یا جدول زیر را ببینید) ، یا لوله ها باید مطابق جدول 4 اندازه گیری شوند.

هنگام محاسبه اندازه لوله ، سرعت آب (سرعت) در حال عبور از طریق لوله ها نباید از 3.0 متر در ثانیه تجاوز کند.

نرخ قابل قبول جریان برای وسایل و تجهیزات

فیکسچر

سرعت جریان (L / s) و درجه حرارت C °

حوضه

0.1 در 45 درجه سانتی گراد

حمام

0.3 در 45 درجه سانتی گراد

فرو رفتن

0.2 در 60 درجه سانتیگراد (گرم) و 0.2 (سرد)

دوش

0.1 در 42 درجه سانتی گراد

وان لباسشویی

0.2 در 60 درجه سانتیگراد (گرم) و 0.2 (سرد)

ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی

0.20

اقتباس از جدول 3 G12 / AS1

سرعت جریان در جدول 3 می تواند به طور همزمان به سینک آشپزخانه و یک لامپ دیگر منتقل شود.

طرح سیستم
در فرایند طراحی ، چیدمان سیستم لوله کشی تا حد زیادی از چیدمان اتاق پیروی می کند. با این وجود ، موارد بسیاری باید در نظر بگیرید که مربوط به رعایت کد ، راحتی ساختمان کاربران و پایداری آن است.

هنگام برنامه ریزی طرح آبرسانی ، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

طول و طول لوله - لوله را تا حد ممکن کوتاه نگه دارید. برای به حداقل رساندن تعداد شاخه ها و آرنج های غیر ضروری ، تیرها و مفاصل ، لوله های نزدیک به وسایل را عبور دهید. داشتن لوله های طولانی تر و اتصالات بیشتر باعث کاهش سرعت جریان ، افزایش تلفات گرما و افزایش استفاده از مواد می شود
نقطه ورود به ساختمان - این باید به یک فضای کاربردی مانند گاراژ / لباسشویی باشد و یک شیر جدا کننده ، خط کش و خط فشار محدود کننده فشار (در صورت لزوم) شامل شود.
سیستم گرمایش آب - برای کاهش طول لوله های لوله تا وسایل ، به صورت مرکزی مستقر شوید زیرا لوله های طولانی تر به لوله های طولانی تر نیاز دارند که قبل از تخلیه آب گرم ، آب بیشتری از آن خارج شود. یک بخاری آب مخصوص استفاده را برای وسایلی نصب کنید که از آبگرمکن اصلی بیش از 10 متر باشد
جلوگیری از سر و صدا - از ریختن لوله ها در اتاق خواب و محل های زندگی در نزدیکی یا نزدیکی خودداری کنید
جریان برگشتی
جریان برگشتی برگشت ناخواسته جریان آب (یا آب و آلاینده ها) به سیستم آبرسانی است. این سیستم باید برای جلوگیری از آلودگی از جریان برگشتی طراحی و استفاده شود. برای اطلاعات بیشتر به جلوگیری از جریان برگشت مراجعه کنید.

اتصال برقرار می شود
در جائیکه منبع آب منبع تغذیه باشد ، اپراتور ابزار شبکه مسئولیت آب تأمین شده به مرز ملک را بر عهده دارد. مالک مالک پس از آن مسئولیت تهیه لوله های انتقال آب را به داخل ساختمان بر عهده دارد.

شیر جدا کننده باید در نقطه اتصال تعبیه شود تا در صورت لزوم امکان تعمیر و نگهداری سیستم آبرسانی ساختمان فراهم شود.

مشخصات و مشخصات لوله
لوله های به کار رفته در ساختمان نباید از آب آشامیدنی آلوده شده و برای فشار آب ، سرعت جریان و دمای آب مورد نظر آنها مناسب باشد. این متأثر از مواد مورد استفاده و همچنین عوامل دیگری مانند ضخامت دیواره خواهد بود.

سایر ملاحظات عبارتند از دوام ، سهولت در نصب ، هزینه و پایداری. مواد متداول برای تأمین آب خانگی شامل مس ، پلی بوتیلن (PB) ، پلی اتیلن (PE) ، پلی پروپیلن (PP-3 یا PP Type 3) و پلی اتیلن متقابل (PEX) می باشد.

گرمایش مرکزی آب - لوله کشی

سیستم گرمایش مرکزی آب از اصولاً دیگ بخار ، رادیاتورها و لوله های اتصال به هم متشکل است. دیگ آب را گرم می کند و (به طور معمول) یک پمپ آب را از طریق لوله های لوله و رادیاتورها گردش می دهد و به دیگ باز می گردد. تعدادی ترتیب مختلف دیگ بخار ، لوله کشی و تهیه رادیاتورها وجود دارد. هر سیستم مزایا و اشکالاتی دارد.

این صفحه گردش لوله های گردش خون را توضیح می دهد ، به سایر صفحات سیستم به صفحات مربوطه مراجعه کنید (به سمت راست مراجعه کنید).

خط لوله
3 تنظیم اساسی برای لوله کشی دیگ بخار به رادیاتورها وجود دارد:

حلقه لوله تک
لوله ها را تغذیه و بازگردانید
میکرو متولد شد
تمرین عمومی برای نصب لوله های زیر رادیاتور است. با وجود کف های چوبی معلق ، این مشکل بزرگی نیست زیرا لوله ها را می توان در زیر تخته های کف نصب کرد که دارای آسانسورهایی است که هر رادیاتور از داخل حفره ها در کفپوش ها عبور می کند. لوله های لوله به طور معمول یا بین تیرچه ها یا از طریق تیرچه ها از طریق برش هایی که در بالای تیرچه ها بریده می شود اجرا می شود. به جز ریزگردها ، از لوله کشی باید در زیر تخته های کف پشتیبانی شود تا از اضافه وزن زیاد توسط خود لوله های لوله ای پشتیبانی نشود.

این روش نصب در جایی که ساختمان از کفهای جامد استفاده کند عملی نیست. اینگونه تاسیسات معمولاً دارای لوله های تغذیه ای با سطح بالا هستند که لوله های سقوط از رادیاتورهای مجزا یا مجاور تغذیه می کنند. در جایی که سقف اتاق به حالت تعلیق درآمده باشد ، لوله های لوله کشی به طور معمول بین تیرچه های سقفی سقف از بالا نصب می شوند ، ممکن است در جایی که هر طبقه یک خانه جداگانه باشد امکان پذیر نباشد.

گزینه سوم اجرای لوله های خوراک در بالای دیوار درست زیر سقف با لوله های سقوط است. هرگز نمی توان لوله های خوراک را در سطح کف اجرا کرد ، مشکلاتی در آنجا بوجود می آید که لوله ها باید از درهای ورودی عبور کنند ، اگرچه لوله ها می توانند از بالا و در اطراف قاب درب گرفته شوند یا در زیر کف دفن شوند.

در جاهایی که لوله های خوراک سطح بالا باید در یک انبار نصب شوند ، لوله های لوله باید در عایق بندی شوند. به طور معمول عایق کاری لوله های زیر کف های معلق ضروری به نظر نمی رسد ، اما در صورت تمایل دامنه بالقوه ای برای ذخیره انرژی وجود دارد.

در جایی که سطح لوله های گردشی بالاتر از رادیاتورها باشد ، لوله های لوله ای باید دریچه های خونریزی شده را در خود گنجانده باشند تا هوا در سیستم آزاد شود.

حلقه لوله تک
همانطور که از نام آن پیداست ، یک حلقه لوله لوله یک رادیاتور گرمایش مرکزی با یک لوله حلقوی تک لوله همانطور که از نام آن مشخص است یک حلقه لوله از لوله را دارد که از دیگ خارج شده و به دیگ باز می گردد. هر رادیاتور روی لوله قرار دارد و هر دو اتصالات رادیاتور با همان لوله ساخته شده اند. از آنجا که آب گرم شده از دیگ بخار در طول لوله تغذیه می شود ، همرفت طبیعی (آب گرم افزایش می یابد) باعث می شود آب گرم شده در رادیاتور افزایش یابد و آب خنک کننده را به داخل لوله برگرداند.

یک نقطه ضعف عمده این ترتیب این است که رادیاتور اول از دومین آن داغ تر است و غیره. و آخرین رادیاتور خنک کننده قابل توجهی خواهد بود زیرا آب بیشتر از گرمای خود را به رادیاتورهای قبلی در امتداد لوله منتقل می کند.

به طور کلی تعداد رادیاتورهایی که می توانند در یک حلقه لوله قرار گیرند نامحدود است ، اما هرچه رادیاتور بیشتر نصب شود ، خنک کننده بین اولین و آخرین رادیاتور بیشتر می شود.

این سیستم ها اغلب در ساختمان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند که لوله حلقه ممکن است بسیار بزرگ باشد ، این سیستم ها هنوز هم می توانند در محل های داخلی قدیمی تر یافت شوند اما به طور کلی نصب قدیمی هستند و کارآمد محسوب نمی شوند.

لوله ها را تغذیه و بازگردانید.
سیستم رادیاتور دو لوله
این سیستم از حلقه تک لوله کارآمدتر است. آب گرم شده از دیگ بخار به یک طرف هر رادیاتور (لوله تغذیه) تغذیه می شود در حالی که انتهای دیگر هر رادیاتور به یک لوله بازگشت جداگانه متصل است. این بدان معنی است که دمای آب ورودی به هر رادیاتور کم و بیش یکسان است بنابراین هر رادیاتور باید محیط محلی را با همان مقدار گرم کند.

دریچه فشار فشار (یا شیر اتوماتیک عبور) بین لوله های تغذیه و برگشت متصل شده است ، این به شما امکان می دهد اگر تمام رادیاتورها خاموش شوند ، آب از دیگ بخار گردش می کند.

به دلیل محدودیت جریان تحمیل شده توسط رادیاتورها ، تعداد رادیاتورها اساساً به اندازه پمپ در گردش محدود می شوند. یک پمپ استاندارد برای مصارف خانگی احتمالاً قادر است تا 12 رادیاتور را تأمین کند.

محدودیت دیگر در اندازه لوله های لوله ایجاد می شود - به طور معمول لوله های اصلی از داخل دیگ و از دیگ بزرگ هستند (حداقل 22 میلی متر) و لوله های کوچکتر (15 میلی متر) برای تغذیه تعدادی رادیاتور از هم جدا می شوند. تعداد رادیاتورهایی که می توانند از طریق این لوله های 15 میلی متر تغذیه شوند بستگی به طول لوله های 15 میلی متر لوله دارد - هر چه مدت طولانی تر باشد ، رادیاتورهای کمتری نیز دارند. تصویر بالا دو شاخه را نشان می دهد که هر دو رادیاتور را تغذیه می کنند.

لوله کشی میکرو متولد شده
سیستم گردش میکرو مته سوراخ سیستم سیستم میکرو متولد شده از لوله های عادی برای تغذیه از دیگ به منیفولد ها و مانیفولد های برگشتی به دیگ در سمت برگشت استفاده می کند. از هر منیفولد ، لوله های کوچک (معمولاً 8 میلی متر) به تعدادی رادیاتور متصل می شوند. لوله های لوله ای بین مانیفولدها و هر رادیاتور معمولاً زیر 5 متر نگهداری می شوند.

اتصالات رادیاتور ویژه ممکن است بکار رفته باشد که لوله های میکرو و خورده هر دو منبع تغذیه و برگشت به همان انتهای هر رادیاتور متصل شوند (به عنوان 2 رادیاتور فوقانی در تصویر). از طرف دیگر ، خط لوله ممکن است به دو انتهای رادیاتورها وارد شود (به عنوان 2 رادیاتور پایین در تصویر).

مجدداً یک شیر تسکین فشار (یا شیر اتوماتیک عبور) بین لوله های دیگ بخار و لوله های برگشتی برای محافظت از دیگ ، در صورت خاموش بودن همه رادیاتورها وجود دارد.

مزیت سیستم ریزگرد این است که لوله های کوچکتر حاوی آب کمتری هستند بنابراین گرمای کمتری در طول هر لوله از بین می رود. علاوه بر این ، لوله های میکرو مته سوراخ شده می توانند به راحتی در حین نصب خم شوند و به تعداد اتصالات مشابه احتیاج ندارند.

معایب آن بسیار کوچک است ، به دلیل رسوب داخلی لوله ها به راحتی می توانند مسدود شوند و پمپ هنگام گردش آب از دیگ بخار باید بر مقاومت بیشتری غلبه کند تا پمپ مستعد سایش بیشتر باشد.

در نواحی با آب سخت ، مقیاس آهک می تواند در هر لوله کشی در گردش ایجاد شود ، این به خصوص تأثیر می گذارد بر سیستم های گردش خون خرد و یک ماده افزودنی یا نرم کننده مناسب آب ضروری است.

تشخیص نشت در شبکه های توزیع آب: یک مرور اجمالی

نشت در خطوط لوله انتقال منابع ، نگرانی فزاینده ای برای صنعت انتقال آب است. این امر نیاز به جلوگیری از تهدید نشت و به حداقل رساندن خسارت آنها از طریق تحقیقات گسترده در زمینه فناوری تشخیص نشت را ایجاد می کند. این کار تحقیقاتی با بررسی وب در پایگاه داده دانش و تجسم خروجی ها با استفاده از نرم افزار تجسم VOSviewer و CiteNetExplorer ، تحقیق کاملی در مورد تاریخچه نشت در خطوط لوله انجام می دهد. تجزیه و تحلیل شبکه وب دانش ، مجموعه ای از ده کلمه کلیدی مورد استفاده در زمینه تشخیص نشت در خطوط لوله را ارائه می دهد که در ادامه توضیح داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل عمیق از یک نمونه به طور تصادفی انتخاب شده از مقالات انجام شده است تا حس پیشرفت در صنعت طی چهار دهه گذشته را جلب کند. این مقاله همچنین یک رویکرد جدید را برای تعریف مراحل تشخیص نشت ، یعنی رویکرد شناسایی-بومی سازی و شناسایی نقاط تعریف می کند. علاوه بر این ، دو کلاس از سیستم های تشخیص نشت ، سیستم های تشخیص نشت ایستا و سیستم های تشخیص نشت پویا شناسایی شده اند. این دو سیستم و همچنین قابلیت تمایز آنها تعریف شده است. سرانجام ، این مقاله خلاصه ای از فن آوری های تشخیص نشت محبوب را ارائه می دهد تا درک گسترده ای از زمینه تحقیقات نشت نشت فراهم کند.

مقدمه
آب منبع حیاتی حیات در سیاره ما است. این کشور نقش اساسی در کشاورزی ، تولید ، تولید برق و سالم نگه داشتن بشریت دارد. تقریباً یک میلیارد نفر در سراسر جهان قادر به دسترسی به آب آشامیدنی تمیز نیستند (Krchnak 2016). آب شهری به طور مرتب با استفاده از خطوط لوله زیرزمینی منتقل می شود. خطوط لوله انتقال آب بطور دوره ای به طور متوسط ​​20 تا 30 درصد آب منتقل شده از طریق آنها را از دست می دهند و این تعداد در سیستم های قدیمی بویژه مواردی که از نگهداری ناکارآمد رنج می برند می توانند بالای 50 درصد افزایش یابد. دلایل مختلفی برای از بین رفتن آب در خطوط انتقال انتقال وجود دارد که شامل نشت ، خطای اندازه گیری ، مصارف عمومی مانند آتش سوزی و سرقت است (Hunaidi 2000؛ El-Abbasy et al. 2016). بحرانی ترین مسیر برای تلفات نشتی است ، زیرا در نظر گرفته می شود 70 درصد اتلاف آب در سیستم های انتقال آب تخمین زده می شود ، انتظار می رود این مقدار در شبکه های غیرمجاز بالاتر شود (Van Zyl and Clayton 2007). به طور مقایسه ای ، شبکه های خط لوله گاز از سرنوشت مشابه رنج می برند ، اما نتایج نشت در خطوط لوله گاز می تواند خطرناک تر و گرانتر از نشت آب باشد (Inaudi et al. 2008). در یک نمونه ، مطالعه ای در انگلستان انجام شد تا تأثیر آن نشت در یک شبکه آب شهری را مشخص کند. سالانه پیش بینی می شود که این کشور برای نصب و راه اندازی لوله ها و تعمیرات نشت ، 4 میلیون سوراخ را در شبکه جاده خود حفر کند. تأثیر پولی تعمیرات سالانه 7 میلیارد پوند (حدود 10 میلیارد دلار آمریکا) است. هزینه کلی را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد ، 1.5 میلیارد £ (حدود 2 میلیارد دلار) هزینه خسارت غیرمستقیم و 5.5 میلیارد £ (حدود 8 میلیارد دلار آمریکا) در هزینه های تأثیرگذاری اجتماعی (رویال و همکاران 2011). یکی دیگر از جنبه های خطرات نشت ، تمایل آنها به رشد است. رشد نشت می تواند در صورت ورود شبکه های آبی و دفع آفات و آلاینده های محیط اطرافی آن به شبکه ، و برعکس آن در مورد شبکه های نفت و گاز که منجر به اثرات خطرناکی بر زندگی انسان می شود ، شود. 2013)

ضرر و زیانهای ناشی از نشت به تکنیک ها و رویکردهای جدید نیاز دارند تا تأثیر منفی آنها را به حداقل برسانند و در اسرع وقت با آنها مقابله کنند. در نتیجه ، محققان متعدد تلاش های خود را برای توسعه طیف گسترده ای از تکنیک های تشخیص نشت و محل نشت اختصاص داده اند. در این مقاله مروری بر تکنیک های تشخیص نشت مورد استفاده و پیشرفت در زمینه تشخیص نشت انجام شده است. برای جمع بندی اهداف این مقاله مروری:

(1)
بررسی کامل ادبیات با موضوع تشخیص نشت در خطوط لوله.

(2)
مطالعه ای در مورد پیشرفت روشهای تشخیص نشت در سالهای اخیر.

(3)
روشهایی را برای ارزیابی تکنیکها و فن آوری های تشخیص نشت پیشنهاد دهید.

روش شناسی
روش کلی این بررسی ادبیات را می توان در شکل 1 خلاصه کرد. اولین مرحله از این تحقیق جمع آوری مقدار قابل توجهی از آثار منتشر شده در مورد تشخیص نشت در شبکه های شهری است. برای این منظور ، پایگاه داده وب دانش (WoK) به عنوان پایگاه داده اصلی برای انجام جستجو انتخاب شد. کلمات کلیدی اصلی جستجو "تشخیص نشت در خطوط لوله" است. داده های جمع آوری شده از پایگاه داده WoK تجزیه و تحلیل خواهد شد تا یک حس از روند تاریخی ، فن آوری و جمعیتی در تحقیقات تشخیص نشت خط لوله داشته باشد. مرحله دوم انتخاب تصادفی بین 30 تا 35 مقاله در مورد موضوع و تجزیه و تحلیل مقالات انتخاب شده با عمق بیشتر است. این بر اساس این فرض است که n = 30 مرزی بین نمونه های کوچک و بزرگ است (هاگ و تانیس 2006). این رویکرد دو مجموعه داده اصلی ایجاد می کند ، مجموعه داده های WoK که حاوی تقریبا 1000 مقاله در موضوع خطوط لوله تشخیص نشت و مجموعه داده های عمیق برای این مقاله تحقیق است که به بررسی یک مجموعه مقالات تصادفی می پردازد. مجموعه داده های عمیق برای بررسی قابلیت ها و فناوری های مورد استفاده ، تجزیه و تحلیل خواهد شد. علاوه بر این ، مقالات برای پیشرفت تاریخی آنها و توزیع مدل ها در سطح فن آوری های مورد استفاده و قابلیت هایی که مدل ها ارائه می دهند ، ارزیابی می شوند. این تجزیه و تحلیل اجازه می دهد تا یک حس کلی در پیشرفت و جریان تحقیقات تشخیص نشت ایجاد شود.

تعریف تشخیص نشت
در سال 2009 ، همیلتون تشخیص نشت را به عنوان زیرمجموعه سه مرحله اصلی تعریف کرد که بومی سازی ، مکان یابی و سنجش یا LLP است. در جدول 1 ، بومی سازی به عنوان باریک شدن نشت به یک قطعه خاص در داخل شبکه یا یک منطقه اندازه گیری منطقه خاص پس از ظن نشت تعریف شده است. از این ابزارها می توان در این حوزه استفاده کرد مانند منطقه اندازه گیری منطقه و نظرسنجی های مناسب (El-Abbasy et al. 2016؛ Li et al. 2011). مرحله دوم مکان یابی است و اولین مرحله است که مکانی برای نشت تعیین می شود. به گفته همیلتون ، محل نشت به شعاع 30 سانتی متر گفته می شود. علاوه بر این ، ابزارهای مختلفی در این مرحله از جمله ابزارهای همبستگی و حسگرهای میکروالکترومکانیکی در دسترس هستند (Hamilton 2009؛ El-abbasy et al. 2014؛ El-zabab and al. 2016؛ Martini et al. 2015). سرانجام ، طبق گفته هامیلتون ، مرحله سوم مشخص خواهد بود. پین کردن اشاره فاز دیگری است که تخمین دیگری برای تعیین محل دقیق نشت اما در شعاع 20 سانتی متر تعیین می کند. در این مرحله ، ابزارهای متنوعی از جمله آبگریز و ژئوفون موجود است (Fantozzi et al. 2009؛ Royal et al. 2011). تفاوت ارائه شده توسط همیلتون بین مکان یابی و اشاره ، یک تفاوت 10 سانتی متر در شعاع است که ناچیز است و هیچ تفاوت واقعی بین فرآیندها یا نتیجه واقعی هر مرحله را ارائه نمی دهد. بنابراین ، ادغام دو مرحله به دلیل شباهت ، کارآمدتر است. در مقابل ، محققان متعددی در زمینه تشخیص نشت ، وجود یک جنبه چالش برانگیز دیگر در توسعه سیستم ها و رویکردهای تشخیص نشت را برجسته کرده اند. این چالش در تفاوت علائم نشت از جنبه های دیگر مانند پمپ ها یا یک هیدرنت باز است. این مشکل در چوبگیرهای نویز صوتی و شتاب سنج و سایر دستگاههای حسگر بی سیم که در تشخیص نشت مورد استفاده قرار می گیرند ، مشهود است. سنسورها هر نوع علامت و سیگنال شبیه به نشت را انتخاب می کنند و در نهایت آلارم کاذب را ارائه می دهند. هشدارهای دروغین برای دستگاههای نظارت بر شبکه های مربوطه ، هزینه نیروی کار و بودجه ایجاد می کنند (الذهاب و همکاران 2016؛ خولیفه و همکاران 2012؛ استویانف و همکاران 2007 ، 2007b). بنابراین ، مرحله جدیدی از تشخیص نشت پیشنهاد شده است ، و آن مرحله شناسایی است. همانطور که در جدول 1 توضیح داده شده است ، مرحله شناسایی در تعیین اینکه آیا علائم شناسایی می شوند و سیگنال های حاصل از آن نشان دهنده نشتی در شبکه خطوط لوله هستند یا خیر ، و همچنین نحوه تمایز بین نشت و سایر عوامل مؤثر در شبکه کار می کند. پس از آن ، مراحل تشخیص نشت اکنون می تواند به عنوان ILLP خلاصه شود ، شناسایی-بومی سازی-یافتن نقطه-نقطه. به دلیل اختلاف 10 سانتی متری بین دو فاز ، می توان مکان یابی و اشاره را بسیار امکان پذیر کرد. این روش به ایجاد سه مرحله مشخص و بدون ابهام کمک می کند. بنابراین ، رویکرد دیگر می تواند رویکرد ILP ، شناسایی-بومی سازی-نکته های برجسته باشد. در جایی که مرحله اول وجود یک نشت را مشخص می کند ، مرحله دوم قطعه محل نشت را مشخص می کند و سرانجام مرحله سوم محل دقیق نشت را با دقت خاصی مشخص می کند.

چگونه یک آبگرمکن سریع و ساده نصب کنید

کمی کار کنید ... مقدار زیادی پس انداز کنید
جایگزینی مخزن آب گرم شما می تواند یک سرمایه گذاری پرهزینه باشد. داشتن کسی که این سرویس را برای شما فراهم می کند می توانید بین 800 تا 1000 دلار برای یک بخاری استاندارد ، سوزاندن گاز ، 40 یا 50 گالن آب گرم هزینه کنید و این در صورتی است که دوشنبه تا جمعه از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر خارج شود.

روزهای خرید یک مخزن آب جدید با قیمت 150 دلار از بین رفته است و نصب آن با قیمت کمتر از چند صد دلار ... با آن گذشته است. بنابراین چگونه می توانید این کار را انجام دهید و بدون اینکه فریاد بزنید "I Bloke Blues" در این کار هستید ، یک حمام گرم و خوب بگیرید؟ خوب ، شاید این به شما کمک کند.

در زیر نوعی مستند از کرج تعویض آبگرمکن اخیر من است. پس از مشاهده کارهایی که در اینجا انجام داده ام و مطالبی را که در دسترس شماست برای ساده تر کردن انتخاب کرده اید ، می توانید خودتان این کار را انجام دهید. با یادگیری اینکه چگونه می توانید بخاری آب خود را با حدود 400 دلار و چند ساعت کار جایگزین کنید ، روزهای قدیمی را دوباره زنده کنید.

وسایل و قطعات مورد نیاز و ممکن است بخواهید بخاری های آب خود را جایگزین کنید
ابزارها
قطعات
تدارکات
شلنگ
بخاری جدید
حوله
برش لوله
اتصالات لوله (آب)
نوار تفلون
2 آچار لوله
قطعه کوچک لوله (آب)
لوله دوپ
نوار اندازه گیری
دریچه ها (در صورت استفاده) از گاز یا آب)
راه حل تست نشت (ظرف ظرف)
واقعاً آنقدر نیست که می بینید. همه این موارد احتمالاً چیزی است که شما می توانید در فروشگاه سخت افزار محلی یا بهسازی منزل خود خریداری کنید. توجه: من اینجا لحیم کاری را پوشش نمی دهم. اگر می دانید که چگونه لحیم کاری کنید ، در حال حاضر می دانید که به چه چیزی نیاز دارید.
مرحله 1: بخاری قدیمی خود را تخلیه کنید
نکته اول این است که بیایید این آبگرمکن قدیمی آبکش را تخلیه کنیم تا بتوانیم از اینجا شل شده و خارج شویم. من در مورد شما نمی دانم ، اما پس از قطعات جدید ، کمک به باند ، و در نهایت نشت در کف من ، من آماده هستم که او را ببینم.

تخلیه آبگرمکن آسان است اما حتماً ابتدا آن را شروع کنید زیرا مدت زیادی طول خواهد کشید تا تخلیه شود و هیچ کس نمی خواهد آبگرمکن را تا پرواز از پله ها حمل کند در حالی که هنوز آب در آن وجود دارد. این کار را سنگین می کند و به احتمال زیاد در طول راه آشفتگی ایجاد می کند.

درک کنید که هنگام خواندن در مورد تخلیه بخاری شما ، اینجاست که ما متوقف می شویم. ما فقط آن را تخلیه می کنیم تا بتوانیم آن را برطرف کنیم و هیچگونه شستشو یا پر کردن مجدد لازم نیست. فقط آن را خشک کنید و متوقف کنید.

برای مشاهده اندازه کامل روی تصویر کوچک کلیک کنید
این شیر روشن است. هنگامی که دسته به صورت جانبی به خط است ، خاموش است. در اینجا شیر گاز خاموش است.
این شیر روشن است. هنگامی که دسته به صورت جانبی به خط است ، خاموش است.
این شیر روشن است. هنگامی که دسته به صورت جانبی به خط است ، خاموش است. | منبع
مرحله 2: گاز را خاموش کنید و دودکش ها را جدا کنید
حالا که نحوه چیدن آبگرمکن خود را مطالعه کرده اید ، مطمئن باشید که گاز در شیر خاموش است ، نه فقط در ماژول کنترل. ما به زودی خط گاز را قطع خواهیم کرد بنابراین مطمئناً می خواهیم مطمئن شویم که این شیر در شیر خاموش است. این بسیار ساده است فقط کافی است شیر ​​گاز را یک چهارم چرخانید به طوری که دسته موازی با خط گاز باشد. فقط بخاطر داشته باشید که با انجام این کار ، گاز هنوز در انتظار یک طرف شیر است اگرچه از طرف دیگر خاموش است.

در مورد دودکش ها نیز باید خاموش شود. دودکش یا دودکش تا زمانی که دست نخورده باشد و از زنگ زدگی قابل استفاده نباشد قابل استفاده مجدد است. آن را با جدا کردن پیچ هایی که آن را در دستگیره نگهدارنده و آنهایی که آن را به سمت دودکش باقیمانده نگه دارید ، جدا کنید. باز هم ، این بسیار ساده است و شما فقط باید مراقب اتصالات قابل تنظیم در دودکش باشید تا در صورت پیچ خوردگی بیش از حد سخت یا در جهت اشتباه از هم جدا نشوند ، زیرا ممکن است در طول سال ها کمی سفت شده باشند .

در اینجا می توانید ببینید که اتحادیه هنگام جدا شدن چگونه به نظر می رسد. این اتحادیه یک بخش در نظر گرفته شده است اگرچه در واقع از 3 قسمت تشکیل شده است.
در اینجا می توانید ببینید که اتحادیه هنگام جدا شدن چگونه به نظر می رسد. این اتحادیه یک بخش در نظر گرفته شده است اگرچه در واقع از 3 قسمت تشکیل شده است. | منبع
مرحله 3: جدا کردن خط گاز
باشه ، بنابراین این بخشی است که همه درباره آن و با استدلالی دلگرم می شوند. گاز انفجاری است و به نظر می رسد مردم را آزار می دهد. من آن را می گیرم اما صادقانه بگویم ، اگر از من بپرسی و من سالهاست که به طور منظم با هر دو کار کردم ، برق ترسناک تر است. می بینید ، گاز در صورت اشتباه بودن به شما هشدار می دهد. این فریب می خورد و به هم می خورد ، هر دو به شما اطلاع می دهند که چیزی درست نیست. قبل از حرکت ما فقط با انجام این قسمت به چشم ، بینی و گوش توجه کنید.

خط را به آرامی شل کنید تا بتوانید فوراً جلوی آن را بگیرید و در صورت شنیدن صدای خفه کردن از خط ، شروع به سفت کردن آن کنید. این بدان معنی است که به نوعی فراموش کرده اید که آن را خاموش یا کاملاً خاموش کنید. اگر به سرعت آن را شل کنید ، قبل از اینکه متوجه شوید مشکلی وجود دارد ، خط به طور کامل از هم جدا می شوید. به من اعتماد کنید ، اگر توجه کنید احتمالاً مشکلی ایجاد نمی کنید. یک مورد آخر ... مطمئن باشید که در اطراف محل کار شما شعله های آتش باز وجود ندارد. آیا واقعاً باید این را بگویم؟ بله ، بله

خوب ، بنابراین ما خط را از آنچه به آن اتحادیه خوانده می شود جدا می کنیم. این اتحادیه بین شیر اصلی و محل اتصال آن به بخاری آب قرار دارد. این اتصالی است که اجازه می دهد خط به یک جسم ثابت بپیوندد. در غیر این صورت ، به نقطه‌ای خواهید رسید که باید خط را به بخاری بچسبانید و همانطور که انجام می دهید ، از آخرین قطعه ای که به هم وصل کرده اید شل می شود. شما یک آچار لوله را روی مهره بزرگ قرار می دهید ، سمت چپ به راست و دیگری را روی مهره کوچکتر در زیر می کشید ، راست را به چپ می کشید. این "شکسته" خواهد شد اتحادیه را باز می کند و اجازه می دهد تا در نیمه تقسیم شود.

پس از باز شدن اتحادیه ، خط باقیمانده گاز را از مخزن قدیمی خارج کنید. تا زمانی که این لوله در وضعیت خوبی قرار داشته باشد ، شما از آن برای اتصال به مخزن آب جدید خود استفاده خواهید کرد. بسیاری اوقات ، تانک جدید و مخزن قدیمی به پشتیبان گیری می شوند. درغیر اینصورت ، اتصالات گازی متفرقه را می توان تقریباً در هر فروشگاه سخت افزاری یا تعمیر منزل خریداری کرد.

برای مشاهده اندازه کامل روی تصویر کوچک کلیک کنید
در اینجا می توانید مجموعه ای را که با آن شروع کردم ببینید. من طرف سرد را فقط یک زن و شوهر اینچ زیر شیر قطع خواهم کرد. همچنین می توانید ببینید که شیر T&P من در بالا بود. نکته ای که من یک اینچ را در زیر اتصالات برای اتصال مجدد به آن قرار دادم. اتصالات فشار تقریباً به همین مقدار احتیاج دارند وگرنه آنها به درستی کار نمی کنند.
در اینجا می توانید مجموعه ای را که با آن شروع کردم ببینید. من طرف سرد را فقط یک زن و شوهر اینچ زیر شیر قطع خواهم کرد. همچنین می توانید ببینید که شیر T&P من در بالا بود.
در اینجا می توانید مجموعه ای را که با آن شروع کردم ببینید. من سمت سرد را فقط دو اینچ زیر شیر قطع خواهم کرد. همچنین می توانید ببینید که شیر T&P من در بالا بود.
مرحله 4: مخزن شل شده را از خطوط آب برش دهید
خوب ، آخرین کاری که ما باید قبل از اینکه این تکه آشغال را به قسمت ضایعات ببریم انجام دهیم این است که آن را از خطوط آب سست می کنیم. از طرف آب گرم ، واقعاً نگرانی در مورد نحوه قطع خط نداریم. آب این طرف مخزن خالی و خالی است بنابراین ما هیچ مشکلی واقعی برای گفتگو نخواهیم داشت.

تنها توجه واقعی شما در اینجا این است که چقدر باید برای اتصال مجدد آن اقدام کنید. این قطعاً یک سناریو "کمتر بیشتر است" است. اگر اصلاً ممکن است ، ما دوست داریم فقط چند اینچ از مخزن بلند شویم و برش دهیم تا بتوانیم از مواد کمتری استفاده کنیم که مخزن جدید ما را به هم وصل کند.

در مورد طرف آب سرد ، اگر سوپاپ خاموش دارید که به شکل مناسبی است ، می خواهید زیر آن را قطع کنید تا بتوانید آب را به بقیه خانه نگه دارید و اگر اینگونه نباشد ، خواهید داشت. برای خاموش کردن آب در اصلی و من پیشنهاد می کنم که یک شیر جدید را نصب کنید در حالی که همه اینها باز شده اید.

برش مس
برای برش خطوط آب از یک برش لوله مسی استفاده کنید. مهم این است که به سرعت نروید ، به این معنی که آن را به خط می چسبانید ، چند بار به آن بروید و دوباره سفت شوید ، سپس چند بار به اطراف بروید ، سپس سفت شوید و غیره. به سرعت سفت نشوید و یا از لوله بیضی شکل استفاده کنید و اتصالات جدید ROUND شما مناسب نخواهد بود.

زنگ تفریح...
خوب ، قبل از شروع کار مخزن جدید ، چند نکته کوچک در اینجا وجود دارد که فکر می کنم به شما یک "سر بالا" می بخشد و شاید برای شما چند دلار نیز پس انداز کند.

ابتدا مخزن جدید شما با یک شیر T&P جدید تهیه شده است که برای مخزن شما ساخته شده است بنابراین ما به قدیمی احتیاج نداریم اما می خواهیم سعی کنیم لوله فرار ما را که به قلاب قدیمی و قلاب وصل شده است نجات دهیم. P. اگر مخزن قدیمی و جدید T&P را در قسمت مخزن قلاب کرده بود ، فقط باید لوله را برداشته و مجدداً نصب کنید. اگر در بالای مخزن قدیمی مانند من قرار داشت و در کنار مخزن جدید قرار دارد ، می توانید برش لوله 2 برش ، یکی روی قطره عمودی و دیگری در حالت افقی داشته باشید. انجام این کار به شما امکان می دهد که خط را به هم وصل کرده ، آن را به طول برش داده و به جای خرید یکی دیگر از آن در مخزن جدید استفاده مجدد کنید.

همچنین ، از آنجا که به احتمال زیاد مخزن جدید خود را باز می کنید ، هیچ کاغذی را دور نکنید. شما قصد دارید ضمانت خود را ثبت کنید و حتی ممکن است بخواهید برچسب را از جعبه ای که مدل و شماره سریال را بر روی آن قرار داده است بردارید و آن را به کاغذ دیواری خود بچسبانید تا در صورت نیاز به قطعات گارانتی ، راحت باشد.

آخر اینکه منطقه را تمیز کنید. محل نگهداری مخزن جدید را تمیز کنید زیرا دیگر مدتی به این نقطه دسترسی نخواهید داشت و به محض ورود مخزن جدید ، به سختی می توان گفت که آیا آب آشامیدنی جدید دارید یا آب قدیمی قدیمی دارید اتصالات و مواردی را برای مخزن جدید خود دوباره آزمایش کنید. یک تخته سنگ تمیز به شما کمک می کند تا قبل از "چسباندن چنگال" در این پروژه ، هرگونه مشکل را تشخیص دهید.

حالا بقیه خانواده دوست دارند که امروز بعضی وقت ها دوباره آب داغ داشته باشند تا .... دوباره به کار خود برگردید!

مرحله 5: نصب بخاری جدید آب گرم ما
نصب آبگرمکن ما به آسانی به عقب برگرداندن همه کارهایی است که ما انجام دادیم. ما باید مخزن جدید آب را در جای خود قرار دهیم تا مطمئن شویم که قسمت های آب سرد و گرم به صورت صحیح مانند لوله های لوله کشیده شده اند. همه چیز نباید در مکانی عالی باشد زیرا هرچه می خواهید اتاق را برای تنظیم داشته باشید ، اما اجازه دهید اینجا تقریباً نزدیک باشد. پیشنهاد می کنم دوباره به ترتیب زیر وصل کنید.

خط آب سرد را بلند کنید.
خط آب گرم را بلند کنید.
 

تعویض یک سیفون توالت

قرار دادن یک سایفون توالت می تواند یک کار وقت گیر باشد ، امیدوارم که این دستورالعمل ها کار را برای هر کسی که سعی در راه رفتن داشته باشد آسان تر کند. قبل از تعویض سیفون ، باید یکی از موارد موجود را بررسی کنید زیرا برخی از سیفون ها در دو قسمت هستند و می توانند برای سرویس تقسیم شوند.

 

درب توالت برداشته شد
این توالت است که درب آن برداشته شده است. اطمینان حاصل کنید که درب توالت را در مکانی امن قرار دهید زیرا به راحتی خراب می شوند! اگر توالت را شستشو دهید و گاهی اوقات اولین بار آب نمی شود ، این بدان معنی است که سیفون نیاز به تعویض دارد. در مرحله اول شما نیاز به جدا کردن آب در حال رفتن به توالت دارید ، این کار می تواند به صورت محلی از طریق دریچه ایزولاسیون یا با جداسازی قسمت اصلی در حال بالا رفتن انجام شود

مخزن خالی
اگر دستشویی هنوز سرازیر می شود ، بشقاب را شستشو می دهیم تا آب را از مخزن خالی کند. اگر سیفون به هیچ وجه کار نمی کند ، می توانید با استفاده از یک ظرف مناسب ، آب را بیرون بریزید. برای خارج کردن آخرین آب باقی مانده از زیر مخزن می توانید از اسفنج استفاده کنید. هرگونه آب از مخزن را می توان در زیر ظرف توالت خالی کرد.

بازگرداندن مهره مخزن
از یک اسپینر به اندازه مناسب یا یک دهانه قابل تنظیم استفاده کنید و مهره ای را که به شیر ورودی آب وصل می شود خنثیسازی کنید (مقداری آب در حذف آن بیرون می رود). لوله سرریز نیز نیاز به قطع اتصال دارد (در صورت وجود).

مهره های بال را بردارید
در زیر توالت دو مهره بال وجود دارد که مخزن را به قابلمه نگه می دارد ، اینها نیاز به برداشتن دارند. اگر آجیل خنثی نشود ، می توانید آنها را با یک دستگاه اره برقی ببندید یا حتی آنها را با استفاده از چرخ زاویه قطع کنید.

پیچ های مخزن را بردارید
هرگونه تثبیت شده ای را که مخزن را به دیوار نگه می دارد ، خنثیسازی کنید ، سپس با دقت محفظه تمیز مخزن توالت را بلند کنید. هر نوع زباله را از مخزن توالت که در آن مخزن به هم وصل می شود تمیز کنید زیرا هرگونه آلودگی می تواند بعداً روی مهر و موم اثر بگذارد.

پیوند C را حذف کنید
برای راحت تر کردن سیفون می توانید شیر ورودی آب را تقسیم کنید. حالا پیوند C که اهرم را به سیفون وصل می کند ، بردارید.

کیت مهر و موم توالت
یک کیت آب بندی جدید برای توالت بدست آورید ، این کار برای بازگشت مجدد مخزن به داخل قابلمه توالت ضروری است.

واشر لاستیکی لاستیکی را برداشته و سپس با استفاده از انبردست پمپ آب ، مهره بزرگ را در انتهای سیفون خنثی کنید. سیفون را از مخزن جدا کرده و با استفاده از یک پارچه مرطوب آن را تمیز کنید. یک مخزن تمیز با داشتن سیفون جدید ، مهر و موم خوبی را تضمین می کند.

مهر و موم فلنج
یک واشر آب بندی و مهره فلنج دار با سیفون وجود خواهد داشت. به هیچ وجه از سیلیکون به هر مهر و موم استفاده نکنید!

واشر محلول را روی سیفون قرار دهید
واشر لاستیکی را روی نخهای سیفون بچسبانید.

سیفون را وارد کنید
سیفون را درون مخزن قرار دهید ، سپس صفحه نگهدارنده پیچ را در طرف دیگر بچسبانید. این یک سیفون دو قسمت است ، بنابراین به دو قسمت تقسیم شده است. نیمه دیگر بعداً پیچیده می شود.

پیچ ها را اندازه گیری کنید
با استفاده از یک چک کردن اندازه گیری ، اطمینان حاصل کنید که صفحه نگهدارنده پیچ مستقیم است (این باعث می شود تا بعدا راحت تر آن را در تابه توالت راحت تر کنید) مهره فلنج را تا صفحه نگهدارنده پیچ بچسبانید ، سپس با استفاده از نشانگر دائمی صفحه را بکشید. به این ترتیب متوجه خواهید شد که صفحه نگهدارنده پیچ در حین محکم کردن مهره فلنج حرکت می کند.

مهره سیفون را محکم کنید
با استفاده از انبردست پمپ آب ، مهره را محکم کنید. مهره باید محکم باشد اما به زور زیاد استفاده نکنید و یا مهره را خرد خواهید کرد.

واشر دونات
واشر جدید پیراشکی را روی قسمت پایین سیفون فشار دهید و دو پیچ را درون شکافها بکشید. مخزن را با دقت روی قابلمه توالت قرار دهید.

مهره های بال را محکم کنید
حتماً قبل از آجیل بال ، هر واشر را روی پیچ ها قرار دهید ، سپس مهره های بال را محکم کنید. مخزن را به پشت دیوار ثابت کنید تا اطمینان حاصل شود که سوراخ ها بسته شده و نشتی ندارند. مجدداً آب را به مخزن وصل کنید و در حالی که می توانید نشتی را چک کنید ، مخزن را به آرامی پر کنید. لوله سرریز را دوباره وصل کنید (اگر وجود داشت) توالت را بشویید و نشتی را بررسی کنید ، سپس نشت بیشتری را بررسی کنید.